Сначала -- раздел благодарностей:

Замена коробки АКПП на МКПП.

Самые сложные (занявшие самое большее время) моменты:

Список деталей которые были использованы:

Специальный инструмент (желательно):

Делали втроем, я, Ярик и его отец. Начали в 11 утра в субботу, закончили в 16 дня в воскресенье.

Установка главного цилиндра сцепления и трубопровода.

На автоматных R33 моторный щит состоит из двух листов металла. Причем в листе со стороны салона есть отверстия для главного цилиндра сцепления, а в листе со стороны двигателя их нет.

Таким образом их надо сверлить. Убираем шумоизоляцию с обеих сторон (она проперфорирована со стороны салона, из моторного отсека аккуратно вырезаем резаком). Все сверловочные работы делаем из салона согнувшись буквой зю под рулем и выставив зад на улицу.

Отверстия там всего 3 -- два под шпильки М8, с ними никаких проблем не возникает -- размечаем, керним, сверлим.. С большим отверстием -- сложнее. Диаметр там должен получиться около 32-34 мм для того чтобы в него влезла задняя часть главного цилиндра сцепления вместе с резиновым пыльником. Размечаем поточнее, сверлим пилотную дырку на 6мм, потом расширяем ее до 10мм. Затем коническим или ступенчатым сверлом (оно дорогое, зараза, около 1000 руб, но мне досталось нахаляву, иначе на знаю что бы я делал) рассверливаем дыру до 30мм. Затем абразивной шарошкой расширяем отверстие до требуемого размера и проводим тестовую инсталляцию цилиндра и педали сцепления. Если что-то не подходит -- устраняем по месту, у меня все подошло.

С трубопроводом несколько сложнее. У меня был трубопровод от рб20, он отличается от "родных" трубопроводов ENR33 и ENR34, которые в свою очередь отличаются друг от друга отсутсвием у ENR34 какого либо компенсационного устройства (просто прямая трубка, затем шланг и все).

Попытавшись прикрутить трубопровод от рб20 по месту "в сборе" поняли, что он не очень-то подходит, в результате выкинули компенсационное устройство и сделали систему а-ля R34 -- от главного цилиндра идет трубка которая вкручивается в шланг, а тот в свою очередь -- в рабочий цилиндр. Место соединения шланга и трубки прикреплено к кузову кронштейном состоящим из двух частей -- одна -- родная от R33 RB20E, вторая -- самодельная, изготовленная по месту из полоски металла. Тут как бы рассказывать больше нечего, фотки расскажут лучше -- фотки будут позже.

Поставили главный цилиндр + педаль сцепления. Педаль тормоза пока стоит автоматная, широкая -- она вполне умещается. В принципе есть "узкая" педаль от МКПП, но пока все недосуг ее поставить.

Снятие АКПП.

Последовательность может немного отличаться -- пишу по памяти, но в общем суть такая.

Снимаем клемму с аккумулятора. Это вроде бы не обязательно, но береженого бог бережет.

Сливаем масло из АКПП (хотя это и не обязательно, у меня из поддона сливается менее 2л, но возможно из-за этого процесс будет немного более чистым). Еще сливаем масло из раздатки. Это нужно делать если вы не хотите прокачивать E-TS, эту фишку посоветовал GAPON за что ему огромное спасибо -- сэкономил кучу времени. Если хотите -- можно и не сливать. Или даже вообще если и не хотите прокачивать -- можно не сливать -- но оно все равно потом вытечет :).

Отцепляем 4 фишки жгута автомата -- все они приходят под капот, на правый брызговик к черной коробочке с реле и крепятся к стоечке между коробкой с реле и двигателем. Освобождаем жгут от зажимов которые крепят его к другим жгутам и кузову.

Достаем резиновую заглушку и откручиваем гидротрансформатор от маховика. У ENR33 там 4 болта. Двигатель вращаем ключем на 27 за гайку которая крепит шкив на КВ спереди.

Затем откручиваем болты крепления коробки к двигателю. Снизу все совсем просто. Откручиваем два болта крепления стартера. Не забудьте еще болт крепления слева, с другой стороны от стартера на примерно том же уровне -- мы про него забыли :).

Затем -- два болта сверху на стыке акпп и двигателя. Левый откручивается более или менее легко, а вот с правым мы потеряли часа 2, не меньше. Откручивали его рожковым ключем (с привязанной проволочкой чтобы постоянно в яму не бегать за ним) аккуратно спуская его вертикально в щель между мотором и моторным щитом, а потом поворачивая на небольшой угол пока ключ не упирался во что-то (в печные патрубки кажется). Процесс назывался "ловись рыбка", гуру процесса -- Ярик :).

Все, мотор открутили. Далее -- откручиваем передний кардан (предварительно пометив взаимное положение фланцев кардана и переднего моста). Далее по идее кардан нужно выдернуть из коробки, но у меня он упирался в трубку охлаждения автомата -- пришлось снимать сначала ее.

Снятие трубок -- процесс творческий. Их нужно отовсюду открутить (причем одна трубка, та. что заходит в АКПП с левой стороны полностью снимается уже на снятом автомате, иначе к ней не подберешься), а затем разнообразно вращая и изгибая -- достать и выкинуть чтобы не мешалась. Отцепив правую, "легкую" трубку -- выдергиваем передний кардан и уносим его подальше из эпицентра событий обернув шлицевую часть чистой ветошью. Предупреждая возможные вопросы заверяю -- масло не польется.

Далее откручиваем задний кардан, отодвигаем его и задвигаем максимально "вверх", чтобы не мешался. В этом положении его надо как-то закрепить -- мы вставляли деревяшку.

Теперь ATTESA E-TS. Есть два варианта: открутить от актюатора шланг -- после этого вам придется прокачать систему, выкрутить из раздатки актюатор целиком -- система не будет разгерметизирована, но масло из радатки -- потечет. Я делал по второму варианту -- выкрутил два болта предварительно слив масло, достал актюатор (для этого его надо повернуть в корпусе раздатки легкими ударами молотка через деревяшку, а потом выбить оттуда теми же легкими ударами через деревяшку в высунувшееся ухо), завернул его в чистую тряпку и повесил на шланге.

Еще нужно достать разъем датчика скорости (справа в самом конце раздатки) и отцепить тросик управления автоматом -- справа, там все просто. Еще открутить от коробки кронштейн глушителя. Ну и все кажется...

Остается поперечина, откручиваем 4 гайки и ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ КОРОБКА "выпадывает" к нам в руки. У нас торжественный момент получился смазанным потому что забыли открутить один болт соединяющий коробку и мотор, тот что рядом с выпускным коллектором. Под коробку нужно обязательно подставить или подложить что-то устойчивое. По ощущениям она весит больше 100 кг и втроем мы ее с большим трудом спускали вниз. Следите чтобы "бублик" не спал с вала (либо не наклоняйте коробку вперед, либо закрепите его как-то), а то все вокруг будет в масле.

Теперь еще один драматичный момент. Для установки механики нужно запрессовать в коленчатый вал бронзографитовую втулку на которую опирается первичный вал КПП. Сделать это мешает опорная втулка гидротрансформатора уже запрессованная в коленвал. Ее надо достать. Тут мы трахались очень долго, думаю не меньше 2-3 часов. Самый правильный способ ее достать -- метчиком, но нужен метчик диаметром 21-22 мм, а у нас были: 20мм (свободно проваливался) и 24 (входил на 1.5 витка). Пробовали использовать способ "выдавливания смазкой" -- не работает он, либо руки у нас кривые. В результате (автоматная втулка -- из сырого металла, к счастью) раздербанили втулку зубилом, рассверлили дрелью, наломали кучу сверел, закоцали в нескольких местах КВ (не фатально) -- и достали таки огрызки этой несчастной копеечной детали. Тут special thanks отцу Ярика, Игорю, заключительная часть принадлежала ему, он главный demolisher man :).

Что еще забыли? Снимаем накладку на консоль вокруг селектора (винт под пепельницей), сам селектор (4 болта), откручиваем тягу от тросика управления, снимаем трос блокировки ключа зажигания (можно сразу на будущее вытянуть тросик и зафиксировать его в вытянутом положении -- в этом положении ключ можно достать, я это сделал намотав туда щепотку двухстороннего скотча)... Трос управления автоматом достаем, он больше не нужен -- его держит пружинная скоба прямо под G-sensor-ом, мне потребовалось снять датчик ускорений для того, чтобы до нее добарться. Аккуратнее с этим датчиком. Дырку от тросика заделываем подходящей резиновой заглушкой.

Вот на этом процесс "снятия" можно считать законченным.

p.s. Снятая коробка -- отличный шанс заменить задний сальник КВ если есть необходимость.

Установка МКПП.

Сначала устанавливаем на место бронзографитовую втулку в КВ. Коцки оставшиеся после удаления автоматной втулки поправили шкуркой. Аккуратно (она хрупкая!) запрессовали новую втулку на требуемую глубину (13мм), оправку сделали из ручки напильника, подходит идеально.

Вырезаем болгаркой (удобно делать это снизу) прямо под селектором отверстие для shifter-а. Мы сделали квадратное окно со стороной около 80мм, в оригинале дырка круглая. Смотрите чтобы отверстие не выходило за пределы резиновой гофры которая потом сверху на шифтер оденется -- нужно же как-то изолировать себя от улицы. Я очень этой операции боялся, не люблю я болгаркой по машине, но на деле она заняла от силы минут 5. Будете пилить -- прикройте место работы со стороны салона тряпкой -- а то искры летят прямо в салон. Края пропила можно обработать чем-нибудь антикорозийным

Снимаем шифтер, он будет мешаться при установке коробки. Для этого у него под пыльниками стопорное кольцо -- его надо достать, а потом выдернуть сам шифтер. Дырку затыкаем чистой ветошью.

Одеваем сухой картер -- мы сначала его забыли, но Ярик вовремя это дело заметил (обидно будет обнаружить это с поставленной коробкой или хотя бы даже прикрученным маховиком), одеваем маховик и прикручиваем его с требуемым моментом (140-150 Н*м). Болты должны быть от мкпп, они длиннее, на них на родных даже написано "МТ". Прикручиваем сцепление, мы центровали его подошедшим первичным валиком от неизвестной машины найденным тут же в гараже. Не забудьте нанести на шлицы немного смазки чтобы диск ходил свободно, только не переборщите, а то будет еще хуже.

Теперь одна из самых геморройных процедур. Собственно установка МКПП. Мы трахались очень долго, но никак не могли попасть. Коробка постоянно упиралась кожухом в тоннель кузова. Ситуация осложняется еще и тем, что МКПП не намного легче АКПП и поднимать ее втроем в тесной яме -- сомнительное удовольствие. Мы даже слегка спилили болгаркой ребро жесткости на приливе под стартер думая что это поможет -- фиг там, не помогло. При этом чисто визуально двигатель наклонять уже некуда, он и сам без коробки наклоняется назад... Но это не так... Нужно-то было его лишь чуть-чуть наклонить назад. Способов много -- кто-то для этого домкратит двигатель спереди, мы делали петлю из тросика на нижние болты крепления коробки и наступая на эту петлю ногой -- еще опускали нижнюю часть мотора.

Короче в результате коробка встала на свое место. Далее в принципе все просто -- прикручиваем все болты какие нужно, на МКПП "сложные", верхние болты коробка-двигатель закручиваются легко. Прикручиваем поперечину, кронштейн глушителя, задний кардан.

Далее -- проверяем наличие масла в основной коробке пальцем через заливное отверстие (у ниссана какая-то беда с заливными отверстиями на МКПП, тут я открутил заливную пробку огромной трубой и думал что у меня пуп развяжется. До этого у меня был Patrol -- там мне ее открутить не удалось вовсе). После этого можно прикручивать и передний кардан -- это можно было сделать и раньше, но тогда к заливной пробке с любой трубой уже не подлезешь.

Ставим на место актюатор E-TS. Перед этим смазываем резинку актюатора смазкой, а по железке я намазал немного герметика, так, на всякий случай. Не ошибитесь при установке штока актюатора если он выпал -- шарик должен торчать наружу.

Мне еще пришлось поменять местами датчики скорости -- коробку у меня была от ENR34, там у датчика немного другой разъем, мне было проще поставить старый.

Заливаем в раздатку масло через дырку для шифтера (просто сверху лить удобнее, но заливную пробку все равно придется отвернуть чтобы знать сколько залить). Рекомендован туда Nissan Matic D, я залил Dexron III. Ставим на место шифтер и крепим его стопорным кольцом (оно дюже непослушное, но Ярик это сделал!).

Теперь прокачиваем сцепление. Сначала -- главный цилиндр, потом -- рабочий. Если в вашем трубопроводе у вас между ними есть еще компенсационное устройство -- его нужно прокачивать после главного цилиндра. У меня его не было и возможно из-за этого прокачивалось у меня сцепление как-то странно -- всякий раз после того, как открывали прокачной штуцер на рабочем цилиндре -- в течение нескольких ходов педаль была "ватной" как будто набирала жидкости -- потом начнала работать нормально.

Кстати пока коробка еще не совсем прикручена -- нужно соединить датчики N и R. Ответные фишки для этих датчиков я нашел на разборке, Ярик подцепил к каждому из них специально купленный бытовой двужильный провод (черный и белый чтобы потом понятнее было), потом все это было засунуто в черный гофрированный канал (точно такой же как и родные ниссановские) и выведено под капот для последующего подключения. Единственное что было сделано по электрике чтобы я уехал -- замкнуты контакты блокирующие цепь втягивающего стартера -- замкнуты просто проводком с двумя советскими "мамами" на конце -- в таком положении стартер будет работать всегда.

В таком положении я уехал из гаража после переделки и ездил неделю после этого. Потом с автоматного жгута были аккуратно изъяты две нужных фишки и я за 10 минут скрутил провода от датчиков N и R с соотв. проводами фишки -- теперь у меня горит з.х. когда машина едет назад и мозги честно сбрасывают обороты до положенных когда машина на нейтрали.

Чуть позже я поставил резиновый уплотнитель вокруг шифтера и накладку на тоннель с кожанкой от машины с МКПП. У меня не было shift knob-а, вопрос решился очень просто, за 25 рублей у меня появился shift knob от ВАЗ2105 -- fits perfect :), правда в магазине обманули и продали ручку от 4-х ступенчатой коробки, хотя я просил от 5-ти, а так бы еще и схема переключения соответствовала. Но Влад вроде грозился отдать мне какой-то правильный родной шифт кноб, так что не все потеряно.

TODO:


все вышесказанное относится к ENR33, если явно не указано иное.


AGAVA.RU - Лучший хостинг.
ГорПартс. Автозапчасти из ОАЭ, Японии и Америки оптом и в розницу
icq: #54807838